Zo kies je de juiste lens voor je fotocamera – Ricardo Koster

Favoriet Favoriet

Lenzen, in vakterm overigens ‘objectieven’, zijn er in allerlei soorten en maten. Voor sommige body’s zijn er tot wel circa 50 verschillende lenzen te verkrijgen. De vraag welke lens het beste bij jouw fotografie past is dus helemaal zo gek nog niet! Na zijn artikel over het kiezen van de juiste camera vertelt Ricardo Koster in dit artikel over het kiezen van lenzen die bij jouw wensen aansluiten. Iedere lens heeft namelijk zijn sterke en zijn minder sterke kanten. Onderaan het stuk geeft Ricardo nog wat antwoorden op fotografie-vragen van Members. Let’s go!

---

Wat ga ik fotograferen?

Ricardo aan het woord: Dit is met stipt de eerste vraag die je jezelf moet stellen alvorens je de zoektocht naar een nieuwe lens gaat openen! Iedere lens die je kunt kopen is gemaakt voor een bepaald type fotografie. Een allround lens voor alle soorten fotografie bestaat simpelweg niet! We gaan de vraag over wat je gaat fotograferen opsplitsen in bepaalde takken van fotografie. We kiezen hiervoor de drie meest voorkomende takken van fotografie die wij als vissers zijnde tegenkomen:

• Portretfotografie
• Vogels en dieren
• Landschapsfotografie

Vraag jezelf eerst af: wat ga ik fotograferen?

Portretfotografie

Deze objectieven worden ook wel aangeduid als ‘portretlens’. Iedere foto waar een menselijk wezen op staat valt in principe onder portretfotografie, dus ook de man/vis fotografie valt hier onder. Met portretfotografie is het belangrijk dat men een objectief kiest tussen de 50mm en de 135mm. Dit alles heeft te maken met beeldvervorming. We kennen allemaal wel de ‘dikke worstenvingers’ of de benaming ‘lensdrukker’. Dit alles heeft dus te maken met de vervorming van het beeld.

Het menselijk oog, de dingen zoals wij die dagelijks zien, komt ongeveer overeen met een 50mm brandpunt. Met name als men onder de 50mm fotografeert worden dingen groter/anders dan ze in het echt zijn. Een vis van 10 kilo op bijvoorbeeld een brandpunt van 17mm kan overkomen als een veel zwaardere/ grotere vis. Een brandpunt klinkt ingewikkeld, maar is slechts het aantal millimeters, in- of uitgezoomd met de lens, tijdens het maken van de foto.

Vogels en dieren

De lenzen in deze tak van fotografie vallen onder de noemer: Telelens. Vogels en dieren zitten vrijwel nooit dichtbij en de kans dat je met een 50mm lens een ijsvogel volledig in beeld krijgt is natuurlijk nihil. Vogels en dieren fotograferen begint eigenlijk pas bij circa 120mm en eindigt gemiddeld genomen bij wel 800mm.

Landschapsfotografie

Landschapsfotografie valt onder de noemer: Groothoeklens. Bij landschapsfotografie is het van belang dat je een zo breed mogelijke foto kunt maken. Vanaf een brandpuntafstand van 10mm tot 40mm kun je vrijwel alle kanten op.

Waar op moet ik letten bij de aankoop van een lens?

Ten eerste: is de lens wel geschikt voor jouw camera

Bijvoorbeeld Nikon, Canon en Sony, hebben allen hun eigen unieke zogeheten ‘mount’ waarop je de lens moet vastdraaien. Een Nikon lens past niet op een Sony of Canon camera en een DSLR (spiegelreflex) heeft ook een andere mount dan een systeemcamera heeft.

Koop dus van Nikon een Nikon lens en voor Canon een Canon lens. Er zijn wel zogeheten third party lenzen. Bedrijven als Samyang, Tamron en Sigma maken ook lenzen die passen op verschillende merken body’s. Vaak een stuk goedkoper en NEE zeker niet altijd slechter!

Ten tweede: let op de beeldstabilisatie

Dit is zeker voor het filmen een must! Fotograferen met zoomlenzen/telelenzen groter dan 105mm raad ik je dit type lenzen ook zeer zeker aan. Beeldstabilisatie kun je zien als een hulpmiddel dat de lens stil houd tijdens het fotograferen of filmen vanuit de hand. Doordat het vrij lastig is om niet te bewegen tijdens het fotograferen of filmen uit de hand, is dit hulpmiddel echt waanzinnig effectief! Beeldstabilisatie zorgt ervoor dat de bewegingen die je maakt worden opgevangen. Vanuit de hand een video zonder beeldstabilisatie maken is eigenlijk niet te doen en je zult merken dat het beeld alle kanten op gaat. Afkortingen voor beeldstabilisatie zijn per merk anders aangeduid:

Canon: Image Stabilization (IS)

Nikon: Vibration Reduction (VR)

Tamron: Vibration Compensation (VC)

Sigma: Optical Stabilizer (OS)

Ten derde: let erop of je een fullframe of een crop camera hebt

De beste tip die ik kan geven om het kort maar duidelijk te krijgen: Check op google jouw cameratype en kijk welke aanduiding er weergeven wordt! Trefwoorden als APS-C sensor zijn crop camera’s. Is jouw body niet boven de €1000,-, dan heb je voor 99 procent zeker een crop! Iemand met een full frame camera weet over het algemeen wel wat hij heeft gekocht. Dat zijn namelijk de duurdere segment body’s en dat geld geef je als onwetende meestal niet zomaar uit.

Iemand met een full frame camera weet over het algemeen wel wat hij heeft gekocht.

Indien je een crop camera bezit dan heb je ook te maken met een crop factor. Nu wil ik dit artikel niet te moeilijk maken, maar het heeft te maken met je sensor. Als men een 35mm lens op een full frame gebruikt, dan is deze ook echt 35mm. Gebruik je de 35mm op een crop camera, dan word de 35mm x gemiddeld 1,5 ingezoomd door de crop factor van je sensor en kom je dus uit op 35 x 1,5= 52,5mm. Om en nabij de perfecte lens dus voor man vis foto’s!

Onthoud: Een vol formaat sensor is een full-frame camera. Lenzen met een APS-C aanduiding hebben een crop camera!

Geheimtaal voor lenzen

Veel merken vermelden in de type-aanduiding voor welke sensor een lens is ontworpen:

Lenzen voor een camera met een vol formaat (full frame) sensor:

• EF voor Canon lenzen
• DG voor Sigma lenzen
• Di voor Tamron lenzen
• FE voor Sony lenzen
• DX voor Nikon lenzen

Lenzen voor een APS-C (crop) camera:

• EF-S voor Canon lenzen
• DX voor Nikon lenzen
• DC voor Sigma lenzen
• Di-II voor Tamron lenzen
• DT voor Sony lenzen

Ten vierde: let op het diafragma

Elke lens heeft een maximaal en minimaal diafragma. In dit artikel wil ik dat graag in Jip en Janneke taal uitleggen. Er zijn immers via Google tal van artikelen hierover te vinden in uitgebreidere, maar vaak ook moeilijk begrijpbare versies.

Diafragma word aangeduid als F getal en is niks meer en niks minder dan wat er allemaal scherp op de foto komt te staan. Neem bijvoorbeeld een foto met een wazige achtergrond. Dit word bereikt door het diafragma op een zo laag mogelijk getal als de lens toelaat te gebruiken.

Een voorbeeld:

We hebben een 50mm f1.8 lens. Bij een foto dat op diafragma f1.8 is geschoten, is alleen het gedeelte waar jij op scherp stelt scherp in beeld. De rest achter het scherp gestelde gedeelte van de foto word wazig en hoe verder achter het scherp gestelde onderwerp hoe waziger alles wordt. Schiet je de foto met diafragma f2.8 dan is vanaf je scherpstelpunt naar achter toe bekeken al meer te zien in de foto en scherp. Schiet je in diafragma f5.6 is vrijwel de gehele foto van voor naar achteren scherp. Aan jou de keuze dus om te beslissen wat er allemaal scherp op de foto komt te staan. Wil je alleen de vis en de persoon die de vis vast heeft scherp hebben met een mooie wazige achtergrond, dan is het dus zaak om je diafragma zo laag mogelijk te zetten!

Ten vijfde: ga op zoek naar reviews!

Zoals ik al eerder aangaf zijn er zogeheten third party lenzen te koop van Samyang, Sigma en Tamron. Sommige third party lenzen zijn zelfs beter of net zo goed als het ‘origineel’ en dat ondanks de goedkopere prijs. Er zijn uiteraard ook minder goede third party lenzen en dan is dit 9 van de 10 keer niet zozeer het beeldkwaliteit maar de autofocus die minder goed presteert. Een foto maak je pas als de focus van de lens op je onderwerp gericht is en scherp is alvorens je afdrukt. Sommige third party lenzen hebben langer nodig om de focus scherp te stellen op het onderwerp en dat kan zeer frustrerend zijn! Let hier dus op en lees je in of bekijk wat video’s op YouTube alvorens je besluit om tot een koop over te gaan.

Lenzen die geschikt zijn in het karperwereldje

Al ‘kan’ dit iets persoonlijks zijn, toch wil ik het even aanhalen. Hieronder heb ik een lijstje staan dat puur is gericht op sfeerfotografie, man-vis fotografie, nachtfotografie en videografie:

Primelenzen

Lenzen die niet kunnen in of uit-zoomen. Zeer geschikt voor man vis fotografie en zeer betaalbaar! De bekendste zijn toch wel de 35mm f1.8 en de 50mm f1.8. Hiermee kun je letterlijk op elke body, ongeacht of het een duur of goedkoper model camera is, extreem professionele kwaliteitsfoto’s maken! Niet alleen man-vis fotografie, maar ook hengelsetup en sfeerbeelden kun je haarfijn vastleggen. De 85mm of de 105 mm f1.8  zijn in mijn ogen nog beter (mooier) voor de man-vis fotografie en echt wel next level! Dit komt door wat ik al eerder aanhaalde, het ‘depth of field’ wat gecreëerd wordt bij het inzoomen. De wazige achtergrond wordt hierbij nog erger gemaakt en het onderwerp knalt echt uit de foto!

Video, landschap en man-vis lens

Een 17-50 f2.8 met beeld stabilisatie is een echte allround lens. Filmen gaat perfect door de ingebouwde beeld stabilisatie. Het maken van een man-vis foto vanaf 35mm tot 50mm op f2.8 geeft je knappe, goede en realistische foto’s. Kortom, het bied je letterlijk een hoop mogelijkheden in één lens!

Een 17-50 f2.8 met beeld stabilisatie is een echte allround lens.

Een allround beginners lens

Als je ergens moet beginnen heeft elk cameramerk wel een lens die een alles-in-één oplossing aanbiedt. Hij is echter niet op elk vlak goed, maar meer een beetje van alles wat en op ‘redelijk’ niveau. Een specifieke lens per onderwerp zal altijd betere/professionelere kwaliteit foto’s geven, maar ik kan mij heel goed indenken dat je ergens moet beginnen! Daarom is een lens die vanaf circa 18 tot 200mm is echt perfect om te starten en kennis op te doen in de wonderbaarlijke wereld van fotografie. Indien je een tijdje met een allround lens fotografeert ga je vanzelf merken hoeveel zoom je het meest gebruikt in jouw persoonlijke tak van fotografie. Na verloop van tijd kun je dus conclusies trekken welke lenzen perfect zijn voor jouw doeleinde en deze specifieke lenzen aanschaffen.

Vragen van jullie members

Marthijn Van de Laar : Welke lens te starten voor een doorsnee vangstfoto en waarom. En met welke lenzen kan omtrent vangstfotografie geëxperimenteerd worden?

Dit is een lastige vraag Marthijn, mede doordat het ook iets persoonlijks is, fotografie. Toch kan ik iedere starter een 17-50 f2.8 lens aanraden om experimenteel, maar ook op professioneel niveau man-vis foto’s te maken.

Gijs Beuningen Wat is het verschil tussen een vaste en een verstelbare lens? Wat zijn de voor- en nadelen van beide?

Leuke en goede vraag Gijs!

Over het algemeen kun je met een vaste lens kwalitatief scherpere en dus betere/mooiere foto’s te maken. Bijkomend voordeel is dat deze lenzen goedkoper zijn dan verstelbare lenzen en ze wegen bijna niks. Het nadeel is wel weer dat je niet kunt in- of uitzoomen. Heel vaak zit er geen stabilisatie op, wat inhoudt dat filmen uit de hand zeer schokkende beelden opleveren. Al met al zijn prime lenzen in mijn ogen een must have voor elke fotograaf!

Gijs van Ouwerkerk Zit de waarheid achter kilo’s/gewicht in je objectief?

Absoluut! Alhoewel de rage van het lensdrukken in mijn ogen wel stukken minder geworden is dan vroeger, kom je het hier en daar nog wel tegen. Door bij een 14mm lens de vis zo ver mogelijk voor je uit houden en in de lens te drukken wordt het vanzelf een olifant met vinnen. Zonder een blad voor de mond te nemen: afschuwelijk vind ik het en buiten proporties! Toch staat een ieder hierin vrij uiteraard en ja, het is een kwestie van smaak. Fotografie is wederom iets persoonlijks.

Gerard Meeuwsen Als je man-vis foto’s en sfeerplaatjes wilt maken en je kan twee lenzen meenemen. Welke worden dat dan?

Een Sigma 17-50 f2.8OS voor de landschappen, de man-vis fotografie in de nacht met flitser en het filmen. De tweede lens is absoluut veruit mijn favoriete lens: de 85mm F1.8g.

Mocht je aan de hand van dit artikel nog vragen hebben of gekregen hebben? Stel ze me gerust via info@karperwereld.nl. Ik wens een iedereen vangtastische foto’s toe met de kennis die je uit de artikelen heb kunnen halen!

Ricardo Koster